说起横山羊肉，那股子滋味，是扎在骨头里的。。这些年也吃过不少处所的羊肉——新疆的肥腴，内蒙的奔放，宁夏的清甜——可舌头总像是在别处作客，安放不下来。。非得是横山那口汤、、那块肉下了肚，五脏六腑才像回了家，熨帖了，酣畅了。。
家乡的羊，是长在黄土皱褶里的。。它们吃的是塬上、、沟畔里带着苦味的蒿草，根茎里藏着地皮的盐分。。春天的草芽，夏天的蓟花，秋天落下的柠条籽，都进了它们的肚肠。。所以那肉味，不是一味的腻，底子里透着一股清冽的韧劲儿。。
小时辰放暑假，常跟舅爷去放羊。。舅爷手里那根磨得油亮的鞭杆，从不离手，却极少真落在羊身上。。他总是蹲在高高的土崖上，眯着眼，看羊群像一片缓缓流动的云，散在沟沟壑壑里。。他说：：：“羊吃百样草，肉才有百样香。！！蹦且馑，我那时懵懂，如今想来，才咂摸出些深长的意味来。。
横隐士吃羊，是最朴素的隆重。。没有繁复的花腔，精华全在那口炖煮的功夫里。。一口厚实的黑砂锅，是家家灶台上的镇物。。宰杀好的羊肉，带着皮，切成拳头大的块，只用净水漫过，投几片老姜，撒一把粗盐，炉膛里架上耐烧的硬柴，余下的，全交给功夫。；；鹨，汤要沸而不滚，就那么悠悠地煨着。。从晌午到日头偏西，炊烟里那股越来越浓、、荡气回肠的香气，便漫过院墙，飘满整个村落。。
炖好的羊肉端上来，汤色是明澈的淡黄，并非设想中的乳白，上面只漂着几点金色的油星。。肉块颤巍巍的，筷子一戳，便能等闲分离，入口却绝不软烂，还存着一丝筋骨。。最好吃的，是那层连皮的肉，胶质丰腴，滑嫩弹牙。。先喝一口汤，滚烫地滑过喉咙，美味直冲天灵盖，带着微微的甘甜与暖意，瞬间驱散了黄土高原浸到骨子里的寒凉。。再撕下一块肉，蘸一点蒜泥醋汁，肉的肥沃与醋的酸辛在口中激荡，那是任何精彩调料都仿照不出的、、属于地皮的直率与满足。。
如今，横山羊肉的名声早已飞出了这千沟万壑，成了地理的标志，成了舌尖上的乡愁。。城里的馆子也打出它的名号兜揽门客。。可我总感触，脱离那片成长着苦蒿与柠条的地皮，脱离那口被岁月熏黑的砂锅与灶膛里噼啪作响的柴火，再好的羊肉，似乎也少了一点魂灵。。
味觉是有影象的，它比任何影像或文字都更靠得住地刻录着一个处所的密码。。这羊肉的滋味，已不仅仅是滋味了。。它是红白喜事宴席上的头一道硬菜，是年关底下游子归家时母亲端上桌的第一碗慰藉；；是冬日里亲朋围坐，炭火盆边那一锅沸腾不息的热烈与温情。。（韩家湾煤炭公司 李涛艳）
